在菲茨杰拉德的小说《了不起的盖茨比》中，有一段讲已经成为富翁的盖茨比，让曾经暗恋的女神黛西参观自己的衣柜，这个女人面对他一柜子鲜艳而昂贵的定制衬衫而痛哭流涕。这个场景中被特写了的正装衬衫，其实是男人身份地位的象征。

正装衬衫作为男士衣柜不可或缺的单品，在漫长的历史中，面料、剪裁、配料等方面都经历了许多变化，而经年累月的沉淀之后，一件高品质的衬衫形成了固定的工艺和制作手法，那么一件高品质的正装衬衫都有哪些特点呢，今天什么值得买就来和大家一同讨论男士正装衬衫的那些个“讲究”。

一、面料

1、产地

一般来说，正装衬衫以棉质最为常见。棉面料的绒越长、越细就越是好棉，透气性和光泽也会越好。世界公认最好的棉花是产在西印度群岛的海岛棉(Sea Island Cotton)。此外长在埃及的埃及棉，美国和秘鲁产的皮马棉都属上乘，中国新疆也种植由埃及引进的棉种，市面上有些“埃及棉”就是这个，但品质真的就差很多，需要仔细甄别。

2、支数

支数的概念我们曾在主站床品专题中介绍过。衬衫支数一般在 50-200支之间，顶级纯棉面料可以软到几乎有真丝的感觉。一般来说，80 支以上已经比较舒适。支数并不是越高越好，支数太高反而穿起来会贴身上，密不透风，而且不容易打理。

二、辅料衬衫的辅料主要有扣子、线、衬等。

1、普通品牌的正装衬衫一般用的是聚酯塑料扣，中档的用普通贝壳扣，顶级品牌的用高档贝母扣，如塔罗贝和白蝶贝等。大多数衬衫都采用1.8mm-3.2mm的贝母。一般2.5mm贝母扣在高档衬衫中用的比较多，定制衬衫最重要的还是重视客户的感受，有人觉得厚扣子舒服，那直接上3.2甚至4.3mm的扣子也不足为奇。衬衫手工缝制的最大辨识点在纽扣的缝法。机缝袖扣缝线走向一般是“二”或“十”字形状，手工上纽扣可以缝出“个”、“Z”等特殊形状。

2、衬和线都是工业产品，欧洲品牌比较稳定，如英国高士线，德国骏马衬。

三、剪裁

这一点非常考验品牌，也是很多名流坚持定做衬衫的原因。基本上，以下几个指标可以衡量合身度

1、领口合身，系好最靠近下颚的那一颗纽扣后，领子和脖子间空隙应可以容纳下一个手指;

2、袖长和袖笼围度合身;

袖长要精确。一般以穿西装的效果为准，手臂下垂时袖口要长出西装1公分;

袖笼需要肥瘦合适，系好袖扣之后，胳膊弯曲不会紧绷，手肘处不能堆着;

3、腰部合身，但是也不要做得太紧，要不前襟会扭曲，而如果勒在西裤里面褶皱多也不好看。

四、其他工艺

正装衬衫接缝的地方采用单针，因为双针之间的布料会因为穿着、清洗等出现褶皱。针脚在每英寸18针以上，目前国际上最高档的缝线针距为每英寸22针(合每2.54公分22针，而不是国内某些厂家说的每3公分22针)，这也是高档衬衫的工艺标志之一。

▼黄色布料是单针，右边红色布料是双针，仔细看。

2.严谨的图案对齐

这个非常好判断，大眼一扫就知道，不用费心思去看其他细节就知道自己眼前的是不是一件好衬衫。一件正装衬衫的图案(对于衬衫来说，最常见的就是条纹图案)必须在各个接缝、合并处对齐。间距越小的条纹，不管是对裁剪和缝纫的技术的要求，还是制作时候的专心和认真要求，都相对更大。每个细节上都要求精准，每条缝线都必须精准，细条纹衬衫才能做到对齐。这些合并、接缝处包括

肩袖接缝处

前胸口袋(高档正装衬衫一般没有口袋)

约克(yoke，后肩部)

袖叉，袖口豁口处(sleeve placket)

前襟(front placket)

▼肩袖接缝处条纹对的很齐(上)，对的不齐(下)

▼约克(后肩部)图条纹对的严丝合缝

▼袖叉，袖口豁口处条纹对齐

匹配布料图案要求高超的技巧，多数制造商会使用针板，每片衬衫的组成部分在对准图案之后挨个累积起来，来实现这种拼接上的完美。当然，如果你的肩部是折叠起皱式袖子(又名spalla CON grinze)，这就完全匹配就更困难了。

▼使用针板，以求达到条条对应。

▼spalla CON grinze

3.顶级奢侈品还会讲究手工扣眼等等手工这那，超出我们对于日常的“高品质”的范畴，不再详叙。

4.正装衬衫一般没有前胸袋。当然，肩章、系带等奇奇怪怪的东西也免了。